KaviCom.ru интернет-портал Старого Оскола

Окончание.

Начало:

http://kavicom.ru/Pages-view-421.html#421

http://kavicom.ru/Pages-view-441.html#441

Общественный транспорт

Знакомство с общественным транспортом Египта вылилось для нас в небольшое приключение. Связано оно было с возникшим намерением посетить вторую и последнюю достопримечательность Шарм Эль Шейха – Старый город (в английском варианте почему-то Old Market). В отличие от Наама Бэй здесь практически нет развлекательных заведений, а потому рынок сувениров в два раза дешевле. Собственно, это и является его главной достопримечательностью, способной заманить туриста.

В списке обязательных сервисных услуг большинства отелей нет бесплатного маршрута в Старый город. Поэтому представители туроператоров на одном из первых собраний обязательно дают рекомендации о правилах и особенностях пользования общественным транспортом. Основная полезная информация – такси до Олд маркета можно сторговать за $10, а стоимость проезда в маршрутке фиксирована и составляет 2 египетских фунта (меньше полдоллара).

…Четвертый день нашего пребывания в стране фараонов выдался необычно пасмурным, а значит, категорически не пляжным. Приличных экскурсий, планируемых заранее, в нашем распорядке дня не было, поэтому, не долго думая, мы решили посетить Старый город.

«Рано утром», то есть где-то в полдень выходим из отеля. Прямо у въезда стоит такси и целых три пустых маршрутки. Наш «Calimera Royal Albatros Moderna» - конечная остановка. Нечто среднее между дешевым «фордом», производства шестидесятых, и нашей «четверкой» тут же «подруливает» к нам: «Олд маркет? 15 долларов». Мой ответ «пять», по всей видимости, безмерно оскорбляет таксиста, так как он тут же, не торгуясь(!), отъезжает и паркуется на прежнем месте. Кроме нас на конечной – никого. Маршрутки продолжают стоять. Как дома! Мы тоже никуда не торопимся и, воспитанные старооскольскими извозчиками, терпеливо ждем, когда Космос подскажет кому-нибудь из них трогаться.

Это происходит минут через пять. Из окна подъехавшей египетской «газельки» высунулось лицо кондуктора, мальчишки лет двадцати: «Старый город? Сколько дашь?». «Доллар дам», - щедро отвечаю я, прикидывая, что это в 1,5 раза больше чем нужно. «Пять», - наглеет юный арабский стюард. Подводит знание о фиксированности цены, и я стою на своем. Голова скрывается в салоне, а водитель давит на газ – автобус уходит на маршрут пустой. Ничего себе рыночное поведение!

Еще через пару минут сценарий повторяется с той лишь разницей, что я удваиваю предложение. Но и $2 не устраивают египетских «бомбил», и мы в очередной раз провожаем взглядом уходящее авто. Да что же это такое! После нескольких дней безупречного сервиса, вежливости и внимания со стороны местных – это прямо дикость какая-то!

Борт №3, подошедший почти сразу за вторым, меняет тактику: «Садитесь, договоримся!».

Однако за пять минут пути упрямые перевозчики с требуемой изначально пятерки уступают лишь доллар. Это сильно отличается от местных правил торгов, поэтому продолжаю понижать. Но новый сценарий разом прекращает все прения. Водитель останавливает маршрутку: «Или платите, или выходите». Вокруг – пустыня, до отеля – несколько километров. Вот и договорились! Ко всему прочему, сдачи с десятки, конечно, не оказывается. «По дороге отдам», - заявляет мальчишка-кондуктор, как-то нехорошо улыбаясь.

По пути салон набивается грязными, специфически пахнущими арабами, по всей видимости, строителями – всюду возводятся новые отели. Никаких остановок, в нашем понимании этого слова, нет. Люди «голосуют» в произвольных местах дороги. Некоторые запрыгивают на ходу: такси лишь снижает скорость, а кондуктор открывает дверь. Стоит гомон громких арабских голосов. Все общаются со всеми – кажется, что люди, «подобранные» в разных местах, тем ни менее давно друг друга знают. Сидящие у открытых окон, курят.

Внезапно маршрутка съезжает с уже хорошо нам известной дороги в Наама Бэй, через который она и пролегает в Old Market. Нам точно известно, что другого пути в Старый город из нашего района Шарма нет, и не может быть в принципе. Гомон усиливается, но кондуктор почти успокаивает народ, горланя что-то в ответ, кивая на нас и уже совсем нехорошо улыбаясь. Теперь мы двигаемся по пустыне в сторону каких-то гористых образований. Никаких следов цивилизации в обозримой перспективе нет. Последний из них, прекрасная скоростная трасса, остается позади, неумолимо тая в облаке египетской пыли, поднятой нашим сбившимся с маршрута маршрутным такси.

В памяти всплыла картинка из сюжета канала «Аль-Джазира» об итальянской журналистке. В нем она передавала привет родным и заверяла, что у нее все нормально: кормят сносно и почти не бьют. С чего бы такие воспоминания? То ли совсем не родными лицами нашей компании навеяло, то ли виноват еще более не родной пейзаж за окном удаляющейся от цивилизации маршрутки. «Может получиться хороший репортаж!» - бравирую перед супругой. «…с петлей на шее», - «разделяет» мой энтузиазм она. Впрочем, если честно, мысль о криминальности разворачивающегося сюжета как-то до конца не оформляется в страх – все же мы не в Ираке, или там, Израиле.

Очередной поворот подтверждает наше подсознательное доверие к Египту, ибо почти из ниоткуда перед нами появляется фешенебельное строение. Оказывается, мы «резали» дорогу к смежной береговой линии, также сплошь застроенной отелями. Все понятно! Как же, у нас целых два свободных места! Что же это мы будем возить воздух, тем более, что бензин стоит аж 1 фунт (5 рублей) за литр!

Такси эконом-класса в Египте

Теперь мы «кланяемся» каждому встречному туристу. Никто, однако, с нами ехать никуда не хочет. Наши арабские попутчики вновь начинают кричать на перевозчиков. Чтобы сбить пыл у соотечественников, кондуктор, наконец, собирает у них плату за проезд. Почти автоматически грязные и рваные египетские «фунтики» перекочевывают из рук стюарда к нам. Такая вот сдача с моего хрустящего красавца Гамильтона! Курс явно занижен, но спорить нет уже никакой возможности: шум в салоне стоит неимоверный. Спасают положение две пожилые англичанки, решившиеся на экскурсию в этой экзотической компании. Заняв два пустовавших места, спокойно, не торгуясь, подают два доллара. Наш вымогатель берет купюры, но требует добавить. «Это все», - спокойно и уверенно отрезают представительницы туманного Альбиона. Дальнейшие попытки выпросить прибавку разбиваются о стену холодного равнодушия. Невозмутимости этих леди мог бы позавидовать Сфинкс! Последнее, на что отваживается египетский Бендер – укол национального самолюбия. «А вот русские дали десять!» - врет он, демонстрируя наш червонец. «Наверное, они очень богаты», - серьезно парируют англичанки.

…Остаток пути «богатые» русские чувствуют себя облапошенными идиотами.

500 500

Old Market

Экскурсии

Если вы предпочитаете пляжный «тюлений» отдых – Египет не ваша страна. Во-первых, потому что и пляжи, и береговая линия почти повсеместно оставляют желать лучшего. А во-вторых, и в главных, слишком много альтернатив, не воспользоваться которыми кажется просто кощунством.

Египет – Мекка дайверов, христианских паломников и просто любителей истории. Каждый отель имеет свой дайвинг-клуб, в котором за 50 долларов берутся из любого отдыхающего сделать Кусто. Кстати, именно благодаря Кусто, некоторые едут сюда исключительно для того, чтобы посетить национальный морской парк Рас-Мохаммед, находящийся на стыке Акабского и Суэцкого заливов. Главный дайвер мира посвятил многие годы своей жизни изучению местных форм подводной флоры и фауны, сделав Рас-Мохаммеду потрясающую рекламу.

Впрочем, по рекламному эффекту подводная одиссея знаменитого француза сильно проигрывает… Библии. Дело в том, что на территории современного Египта находится так называемая гора Моисея - та самая гора Хориву, на вершине которой Моисей получил скрижали и десять заповедей. По преданию, человеку, взошедшему на гору, и встретившему там восход солнца, отпускаются все грехи… Таким образом, путь к полному очищению может быть сведен к восхождению на высоту 2285 метров по 3750 ступеням, занимающий обычно 2-3 часа.

У подножия горы расположен еще один православный паломнический центр – монастырь Святой Екатерины, существующий без перерыва с VI века. На территории монастыря находится Неопалимая Купина, куст, в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и велел ему вывести сынов Израилевых из египетского плена.

Продолжая рассматривать успех туристического Египта сквозь призму рекламы, нельзя не отдать должного учебникам истории. Огромный пантеон богов, фараоны, мумии, причудливые таинственные иероглифы и, конечно, пирамиды поражают воображение каждого еще в детстве! Поэтому экскурсия в Каир – как неизбежность. Просто не мыслимо быть в Египте и упустить возможность увидеть это все воочию, прикоснуться к чему-то непостижимому и загадочному, кожей ощутить пыль тысячелетий.

В Каир

Взять экскурсию в Каир, как, впрочем, и любую другую можно у своего туроператора в отеле или в любом из многочисленных турагентств в Наама Бэй. Цена отличается на 20-25 долларов ($ 70-75 против $ 50-55, соответственно). Разница – туроператор гарантирует медицинскую страховку и приличного русскоговорящего гида. Путешествие на комфортабельном автобусе из Шарм Эль Шейха длится в общей сложности чуть меньше суток (выезд, обычно, в 1-2 часа ночи, возвращение в 23-24 часа).

…Итак, Каир, пирамиды, Сфинкс. В ночь с пятого на шестой день пребывания отправляемся, наконец, в Африку (Шарм Эль Шейх расположен на юге Синайского полуострова, географически относящегося к Азии).

На выезде из Шарм Эль Шейха – военизированный блок-пост. Проходим паспортный контроль – проверяют наличие визы. Все проходит гладко за исключением того, что у одного из соотечественников паспорта с собой вообще не оказывается. Полчаса ждем, пока он на такси «смотается» в отель. Наш гид на весьма посредственном русском рассказывает, что контроль въезжающего и выезжающего из Шарма транспорта ужесточен после прошлогодних терактов. Далее, рассказывая о прелестях местного существования, хвастается дешевым бензином и заявляет: «Ну, так мы добываем нефть!». Мы понемногу начинаем его не любить.

В три часа ночи таможенный контроль пройден. Наконец, покидаем Шарм Эль Шейх.

- До Каира - 520 километров, - сообщает наш не очень разговорчивый гид. – Всем, спокойной ночи.

В шесть нас будят… завтракать. Остановка в пустыне возле довольно убогой забегаловки. Впервые после отъезда из России – за прилавком женщина, впервые – ни бельмеса по-русски и впервые (ура!) – родной «Nescafe classic». Недешево – 2 доллара за чашку – ну, да и Аллах с ними!

…Впереди еще почти половина пути. Пейзаж за окнами нашего сонного автобуса не балует разнообразием: пустыня, пустыня, пустыня. Изредка попадаются какие-то деревушки-кишлачки. Цивилизация явно обошла их стороной. Гид нагло спит, впрочем, и мы находимся в пограничном состоянии между сном и бодрствованием.

В оставшееся время он все же еще пару раз воспользуется микрофоном:

- Сейчас мы въезжаем в туннель под Суэцким каналом. Его длина 1,5 километра, а ширина – 60 метров. Он соединяет Азию с Африкой.

И, в последний раз – на въезде в главный египетский город:

- Каир – самый большой город в Африке. В нем проживают около 20 миллионов человек. Добро пожаловать в столицу Арабской Республики Египет!

Национальный музей

Через несколько минут подъезжаем к первой запланированной остановке – Национальному музею. Здесь выясняется, что наш гид имел полное право плохо говорить по-русски, а то и не говорить совсем, потому что он – и не гид вовсе, а сопровождающее лицо от «ITS». Возле музея, к нашей общей радости, его сменил настоящий гид, несколько похожий лицом на Майкла Тайсона. Он представился Ихабом, обозвал нашу группу «Нефертити» и очень бойко потащил за собой в сокровищницу местной культуры:

- Национальный египетский музей – самое первое государственное здание в Египте. В 1897 году правительство отдало указ о его строительстве. Оно было закончено в 1901 году. До этого все найденные сокровища вывозились в Европу: Лувр, Британский музей, Эрмитаж. Музей вмещает около 100 залов и галерей и более 150 тысяч экспонатов. К сожалению, посмотреть все просто невозможно и за месяц, поэтому я покажу вам самое интересное.

Хороший гид – это три четверти экскурсии. Мы выдыхаем с облегчением, потому что наш не просто отлично говорит по-русски, но делает это как-то особенно эмоционально, в общем – работает с душой!

Перед входом в музей – небольшой фонтан. В нем плавают, кажется, обычные речные лилии.

- Этот египетский сорт лилии – священный лотос фараонов, - рассказывает Ихаб. - Из него древние египтяне изготовляли масла, парфюмерию, косметику, лечебные средства. Лотос растет на юге Египта и является его символом. Если вы вспомните какое-либо изображение фараона – сегодня мы, конечно, увидим их много – то в скрещенных на груди руках всегда зажаты лотос и папирус. Папирус – тростник, отличающийся от прочих растений тем, что его стебель не круглый, а треугольный. Если его продольно разрезать, то в сечении он даст пирамиду. Из папируса была изготовлена первая в истории человечества бумага. Кроме того, из него делали сандалии, корзины, лодки. Папирус выращивали на севере. Соответственно, он – символ севера. Поэтому фараоны, создавшие первые династии и объединившие юг и север, держат оба этих растения. Это значит – хозяин двух урожаев. Символ союза. И до сих пор, союз, придуманный нашими фараонами, продолжается благодаря Нилу, который всех объединяет.

Заходим в музей. Проходим металлоискатель. Фотоаппараты и видеокамеры «предлагают» сдать в камеры хранения – вроде бы вспышки как-то вредят экспонатам. Настоятельно не рекомендуют пользоваться и фотоаппаратами, встроенными в мобильники.

Первая остановка – копия Розеттского камня (подлинник находится в Британском музее) – черная базальтовая плита с иероглифической надписью, продублированной египетской скорописью (демотическим письмом) и снабженная переводом на древнегреческий. Именно этот полутораметровый кусок базальта дал ключ к пониманию и дешифровке древнеегипетской письменности. До этого иероглифы считались просто рисунками. Именно с момента расшифровки текста на Розеттском камне в 1822 году французским историком Жаном Франсуа Шампольоном начинает свое бурное развитие египтология.

- Сегодня мы увидим сокровища Тутанхамона – более 200 килограмм золотых изделий. Но вот эта плита, украденная у нас сначала французами, а потом англичанами, дороже всех захоронений фараонов вместе взятых! Потому что она дала нам знание всего того, что мы сейчас называем культурой Древнего Египта, - очень пафосно заявляет нам Ихаб.

- Древние египтяне, обосновавшись на берегу Нила, зажили хорошо, - продолжил он, немного отойдя от камня. - Река давала многоразовый урожай. Высшие сословия стали всегда сыты. Начало развиваться искусство. Но оставалась одна проблема. Человеческая жизнь, сколь бы хороша она ни была, рано или поздно заканчивалась. Это при том, что все остальное вокруг, проходя циклы, никогда не кончается: Солнце всходит, заходит и снова всходит, растения растут, засыхают и снова появляются, река разливается каждый год, но вода не кончается и т.д. Тогда они придумали религию. Главный идея: смерть – это как закат. Душа через какое-то время должна вернуться в тело. Поэтому тело надо хранить. Теперь всю жизнь египтяне строят дома для смерти. Причем, они более надежны, чем для жизни. Важно понять то, что они не строили могилы. Они строили именно дома, тайники, где нужно спрятать все нажитое, чтобы потом не начинать с нуля. То есть когда они умирали, то просто переезжали с деньгами, вещами, оружием и т.д.

Древний иероглиф «Египет» переводится на русский язык, как «черная земля» - плодородная земля в пойме Нила в противовес песку пустыни. Север и юг очень долго воевали между собой, пока не поняли, что богатств Нила хватит всем. Когда армии севера и юга объединили, выяснилось, что их нечем занять. Ходить в какие-то походы в пустыню от плодородной реки, богатств которой хватало всем, было бессмысленно. Тогда объединенную армию заняли строительством пирамид – домов для жизни после смерти живых богов на Земле – фараонов.

Чтобы защитить содержимое гробниц, их делали под землей, снабжая лабиринтами и ловушками. Но самое ценное в гробнице – это тело. Поэтому его защищали особо, помещая в саркофаги. Мумию клали в небольшой саркофаг, сделанный по ее размеру. Он – еще в один, и так далее до 8 саркофагов. Так что, саркофаги – это первые в истории человечества матрешки. Получается, что эту идею у нас русские… взяли.

Рисунки на гробницах и саркофагах – это и есть Книга мертвых. Это подсказки, инструкции – своеобразный путеводитель по загробному миру: что там будет, с кем надо встречаться, к кому обратиться, чтобы добраться до рая. Поскольку никто не возвращался, чтобы сообщить, что там есть на самом деле, жрецы фантазировали и продавали информацию. Это был хороший бизнес. Но не все умели читать, поэтому Книга мертвых – не только тексты в виде иероглифов, но и иллюстрации. Вот, например, птица с раскрытыми крыльями и человеческой головой – душа, улетающая свободно и далеко. Это говорит о том, что с фантазией у древних египтян было все в порядке.

Но не только Книгу мертвых можно увидеть на саркофагах. Рисовали все, что не возможно было взять с собой – детей, супругов, слуг. Египтяне стремились унести еще и свои воспоминания о том, как хорошо и богато они жили в этой жизни. То есть они в загробный мир брали с собой что-то вроде наших фотоальбомов. Причем изображения всегда не статичны. Это целые сцены из жизни. Вот, например, по рисункам на этом саркофаге, даже не видя содержимого, мы можем заключить, что его хозяйкой была женщина. Ее фигура на картинках по пропорциям больше всех. Она сидит на кресле, которое выполнено в виде льва, что демонстрирует ее власть над окружающими слугами. У нее прическа – каре, в отличие от служанок с распущенными волосами. Кроме того, на ней цепочки и браслетики, каких также нет на слугах. Здесь же видим ее хозяйство – утки, гуси. В доме – цветок лотоса. Все эти простые вещи рассказывают нам, как она гордится и хвастается своим богатством. Посмотрите: у нее накрашены глаза и губы. Где они этому научились? Какой институт искусства закончили? Никакой! Это они потом научили этому весь мир!

Жуки скарабеи – маленькие черные, неприятные насекомые, встречающиеся в Египте. Никому сейчас не нужны. А в Древнем Египте – это были священные насекомые, означавшие долголетие, благополучие и вечность. Какая связь? Наши предки заметили, что только Солнце восходит – первое насекомое, которое ползает – это жук скарабей. И когда солнце темнеет, он прячется до следующего восхода. Еще они заметили, что когда жук выходит на восходе из своей пещеры, он толкает перед собой навозный шар. Они предположили, что в небесах тоже есть огромный жук скарабей, который толкает огненный шар от восхода до заката. Далеко на западе находится огромная дыра в земле, в которую жук ныряет и толкает Солнце под землей. Поэтому, когда у живых – ночь, в царстве мертвых – день. Жук не опаздывает, не теряется, не устает, не умирает – это вечность. Солнце – это хороший урожай, благополучие, долголетие – жизнь. Обижать жука – это обижать бога. Если он на нас обидится, то остановит Солнце под землей и к нам не вернется. Поэтому они строят храмы для жука, делают талисманы из золота и молятся на него, чтобы он не остановился.

В древнем Египте люди уважали и любили животных. Настолько, что даже обожествляли их. Причем всех. Но если обожествлять всех животных, то, что же тогда кушать? Этот вопрос решался с помощью конкурса. Каждый год по всему Египту объявляли смотр животных. Самое идеальное, соответствующее всем критериям качества, объявлялось священным. Это мог быть буйвол, баран – кто угодно. Победившее животное государство забирало и помещало в храм Солнца. Это – символ. На него молились, а всех представителей вида весь год даже заставлять работать было запрещено, не то, что есть! Но только этого вида. Остальных – можно!

Когда идеальное животное умирало, его нельзя было просто так выбросить. Оно, как и человек, должно было остаться для следующей жизни. Поэтому священных животных стали мумифицировать. Причем, это произошло раньше, чем состоялась первая мумификация человека. В общем, сначала жрецы, как современные ученые, потренировались на животных.

Метод хорошей мумификации нашли не сразу. Вот мы видим пример плохой мумификации коровы – останки почти полностью разрушились. Понадобилось несколько веков на экспериментирование с различными химическими составами, пока секрет идеальной мумификации был найден. Он был известен только жрецам высшей категории и передавался из поколения в поколение. Когда на Египет напал Александр Македонский, и стало ясно, что первая цивилизация падет, гордые жрецы договорились уничтожить все записи. С тех пор ученые мучаются в попытках раскрыть этот секрет, но никому до сих пор это не удалось. Следует отметить главную особенность той мумификации: обработанное по всем правилам тело не нуждалось в дальнейших химических процедурах, поддерживающих или обеспечивающих сохранность. Ни один из условно удачных примеров современной мумификации не обладает этим свойством. Впрочем, часть процедуры все же известна. Так, мы знаем, что из всех внутренних органов в теле оставляли только сердце – в него должна была вернуться душа. Мозг также удаляли, потому что он нужен только при жизни «чтобы обмануть друга, оправдываться, выкручиваться, хитрить» - это слова из Книги мертвых. Чтобы не разрушать череп, мозг удаляли через нос. Затем в течение 40(!) дней тело сушили и обезвоживали в огромном количестве соли. Последняя дохимическая процедура являлась по своей сути косметической – тело обрабатывали хной, чтобы сохранить красивый цвет загара. Остальное – тайна тысячелетий.

Подходим к очередному стенду. Первое, что видим – это расплывающееся в довольной улыбке лицо нашего чудесного гида:

- Ну, что скажете?!

Мы видим классические сланцы: подошва по форме стопы и раздваивающаяся полоска материала, крепящаяся к ней в трех точках.

- Древние египетские сандалии! Человечество изобрело спутники, мобильную связь, компьютеры. А что-то осталось совершенно неизменным! Ничего лучше за 50 веков в качестве обуви для жаркой погоды так и не придумали! Меня обижает только одно, почему некоторые их называют «вьетнамками»!

Итак, первые матрешки – наши, первые сандалии – тоже наши, а теперь, внимание – первые санки! Именно в Древнем жарком Египте, где снега никогда не было, появились первые в истории человечества салазки! Они были созданы для транспортировки по пескам пустыни тяжелых многотонных гранитных саркофагов и плит для строительства пирамид!

Далее проходим в зал орудий труда и предметов быта. Здесь представлены строительные и музыкальные инструменты, рыболовные снасти, зеркала, шкатулки для бижутерии, флаконы для косметики. Конечно, все – «первое в истории человечества». У Ихаба, по крайней мере, в этом нет никаких сомнений! Мое внимание привлекает стеллаж, на котором стоят несколько десятков фигурок обнаженных женщин, причем с самыми разнообразными пропорциями. Авторы явно не стремились к какому-то общему идеалу. С учетом того, что обнаженное тело совершенно не свойственно древнеегипетскому искусству прошу нашего гида объяснить их предназначение.

- Это сексуальные фантазии Древнего Египта! В каждое мужское захоронение клали фигурку, соответствующую сексуальному идеалу погребаемого. Цель – сохранить в загробной жизни мужскую силу. Так что – это вроде первых порножурналов!

Главный зал национального музея – всемирно известная сокровищница Тутанхамона.

- Тутанхамон стал фараоном в девятилетнем возрасте после женитьбы на дочери Нефертити и Эхнатона (Аменхотепа IV), убитого жрецами за проведение религиозных реформ, - рассказывает Ихаб. – В первые девять лет его правление было чисто формальным. Реальная власть была у жрецов. С попыткой вернуть ее в свои руки, в 18 лет закончилась и жизнь Тутанхамона.

На протяжении всего времени властвования любого из фараонов, строители копали ход в будущую гробницу. Чем дольше жил фараон, тем дальше оказывалась гробница от потенциальных грабителей, и тем ближе – к Царству мертвых. За время правления Тутанхамона успели углубиться всего на 25 метров, против, например, пятидесяти у Хеопса. Продолжая отмечать ущербность статуса юного фараона, следует сказать, что шесть из семи его саркофагов сделаны из позолоченного дерева, а не надежного гранита, как у остальных. Только седьмой, самый внутренний – из чистого золота. Его вес - 110 килограмм. Посмертная золотая маска – 11 кг. Всего в гробнице незаконного фараона нашли около 200 килограмм золотых изделий. До сих пор воображение многих не успокаивается: сколько же было драгоценностей у настоящих, сильных фараонов, гробницы которых были разграблены ранее. А захоронение Тутанхамона в виду своей относительной бедности было забыто и найдено лишь в 1922 году, да и то случайно.

Важно сказать, что для древних золото не было драгоценным металлом в нашем понимании этого слова – оно было символом вечности, Солнца. Солнца, которое светит в темноте могил.

Напомню, что на входе всех заставили сдать в камеры хранения фотоаппараты и видеокамеры. Впрочем, вряд ли кого-то это сильно травмировало – здесь же можно было купить открытки с изображениями любых экспонатов или даже каталоги с подробными описаниями. Я же расстроился, когда на одном из стеклянных ящиков с какими-то фараоновскими побрякушками обнаружил маленький замочек с надписью «Made in China» (в точности такие продаются у нас на любом рынке за 25-40 руб.). Вот это кадр! «Сокровища фараонов надежно защищены!» - хорошее название для несостоявшегося снимка. Возможно, тысяча видеокамер в зале и рота спецназа в соседнем здании вполне компенсируют «надежность» этого «сейфа». И все равно – замечательное было бы фото!

С шестом… по Нилу

После посещения музея для проветривания от информационного перегруза нас везут кататься по Нилу.

- Нил – великая, священная река! Нил – это чудо! Вода течет сюда 6800 километров из Центральной Африки под наклоном. Поэтому ее невозможно остановить! В течение многих лет река создавала долину, богатую илом. Древний иероглиф «Египет» на русский язык переводится как «черная земля». Недаром Геродот называет цивилизацию фараонов «даром Нила», - все же не позволяет нам расслабиться Ихаб.

"А-а-а, в Африке реки вот такой ширины!.."

Наша парусная лодка называется «SABAH» - латинская транскрипция арабского слова «утро», а также – арабское женское имя. Кормчим оказывается старик лет семидесяти. Процедура катания туристов по Нилу несколько обескураживает. Лодку гоняют от берега к середине реки и назад. И так несколько раз. Причем от берега она движется за счет того, что седой сгорбленный араб, отталкиваясь шестом ото дна, буквально на руках вытаскивает нас к середине, а обратно, делая небольшой крюк, мы идем под парусом.

Некоторое время молча наслаждаемся панорамой. Но недолго. Кто-то из жалостливых соотечественниц не выдерживает:

500

- Не тяжело ему в таком возрасте этим заниматься?

- А что делать? Он больше ничего не умеет.

- Сегодня пятница, вроде бы общий арабский выходной, но и вы, и он – на работе…

- В туристическом бизнесе – свои законы. Вообще, у нас шестидневная рабочая неделя. И, действительно, только пятница выходной. Сейчас, правда, наши, насмотревшись на европейские фирмы, работающие здесь, стали жаловаться. И уже есть проект пятидневной рабочей недели. При этом планируют увеличить рабочий день: он будет не до 3-х часов как сейчас, а до 5-6 вечера.

- Работают в основном мужчины?

- У вас, на курорте, – да. А здесь много работающих женщин. На курорты, в отели мужчины ездят на заработки. Нормальные люди стремятся жить и работать возле Нила, потому что знают, что чем дальше – тем дороже, дороже и дороже. У вас, в Шарм Эль Шейхе, – все привозное. А здесь, например, 1 килограмм помидоров стоит 0,5 фунта (3 руб.), клубники – 3 фунта. Люди получают в среднем 120 долларов, но их вполне хватает. Мы не нуждаемся в теплой одежде, не платим за отопление. Потому, что его просто нет! Зачем оно нам? Вода и так идет теплая! У нас нет снега, чтобы греться в горячей ванне. Наоборот, мы спасаемся от жары в прохладном душе.

К пирамидам

После катаний по Нилу – обед. Шведский стол в какой-то трехзвездочной гостинице Каира включен в стоимость экскурсии. По дороге Ихаб обращает наше внимание на мечеть и христианскую церковь, расположенные неподалеку друг от друга:

- Заметьте: и мечеть, и церковь – одинакового цвета и высоты. Этим сказано, что никто не хуже, никто не лучше. А что спорить? Бог один. Выращиваем урожай вместе, кушаем вместе. Только когда молимся, то делаем это в разных местах. У нас есть шутка: «Бог един. Только провайдеры разные». Практикуются даже смешанные браки. Если горячая любовь – никто не остановит.

- А разве родители не запрещают?

- А разве современные родители могут сейчас что-то запретить? Редко бывает.

После обеда, наконец, – к пирамидам! Выезжаем из центрального Каира на периферию. Открывшееся нашему взору зрелище потрясает. Это бедные районы. Дома похожи на иллюстрации сказок или на поделки из бумаги трехлетних детей. Прямых углов в конструкциях практически нет! Геометрические формы стен, окон, дверей абсолютно произвольны (преобладает неправильная трапеция)! Дворы сплошь засыпаны полуметровым слоем мусора. О глубине можно судить благодаря спокойно прогуливающимся в этом во всем людям, играющим детям. Пейзаж сильно напоминает картины из репортажей о районах, только что переживших землетрясение или торнадо. Но ведь ничего подобного здесь не случилось! Перед нами – их обычная, нормальная жизнь!

- Люди приезжали сюда из разных районов Египта зарабатывать. Большинство из них были неграмотными и бедными. У них не было средств приобретать квартиры, они скупали земли вокруг Каира и начинали строить дома. Первый этаж – бабушки и дедушки, затем – родители и далее – дети. И так дома растут и не достраиваются никогда… Количество мусора, валяющегося вокруг, конечно, вас возмущает. Но это – их бизнес. Поэтому, если кто-то тронет этот мусор, они готовы этого кого-то убить. Сейчас поясню почему.

Детский труд - обычное явление в Египте

Многие из приезжих неграмотны в буквальном смысле слова. Их не берут на работу в учреждения. Они нанимаются грузчиками, уборщиками, мусорщиками. Есть даже такая профессия как «частный мусорщик». Ее представители объезжают на повозках благополучные районы и дома и предлагают забрать мусор. Потом они привозят его сюда, вываливают и всей семьей сортируют. Отдельно – бутылки, отдельно – металлические банки, отдельно – вещи и т.д. Затем сдают это на переработку – тем и живут. Но какая-то часть остается… Вот проехали всего пятнадцать километров от центра и видим разницу в несколько веков…

Каир

Я специально отвлекал вас рассказом о мусоре, чтобы увидеть выражения ваших лиц сейчас! Справа вы впервые своими глазами можете посмотреть на пирамиды! До них еще километров десять ехать! Но, во-первых, они построены на возвышенности – так древние обезопасили их от разливов Нила, а во-вторых, – огромны, поэтому видны уже отсюда!

Город мертвых, куда мы направляемся, называется Гиза. Вообще, в Египте около 100 пирамид. Все фараоны в течение 1,5 тысячи лет строили себе дома для смерти. Но те, которые мы сегодня посмотрим – самые большие и популярные. В том числе – одно из семи «чудес света» – пирамида Хеопса! Вот она – самая большая и ближняя к нам. Чуть дальше – пирамида его сына Микерина, далее – Хефрена. А рядом – три маленькие пирамиды, скромные как их хозяйки – построены для жен этих фараонов. Пирамиды – первый государственный проект. Вся страна несколько лет работала на одного человека. Это был титанический труд! Но кто откажется работать на сына Бога, который всем строителям обещает место в раю?!

Мы все еще проезжаем бедные районы. Ихаб, видя, что мы не можем сконцентрироваться на главной цели нашего визита и отвлекаемся на царящую вокруг разруху, возвращается к больной теме:

- До середины прошлого века Египет был во власти английских оккупантов. Они использовали нас как рабов, запрещали учиться. Народ был полностью неграмотным. Поэтому строил такие же неграмотные дома, как и они сами… Мы завоевывали себе независимость три раза: в 1956, 1967 и 1973 годах. Страна была занята войной. Государству некогда было следить за этим стихийным строительством. А когда несколько лет назад оно все же обратило на него внимание, оказалось, что снести все сразу нет никакой возможности. Надо же всем предоставить нормальное жилье! Поэтому проект по переселению идет медленно. Но государство старается… Мы завоевали независимость… в долг и до сих пор выплачиваем кредит за оружие... Зато теперь мы свободны!

Сказал с такой гордостью в голосе, что лично меня убедил окончательно: мусор – это временно и вообще – пустяк! Стало неловко смотреть в окно. Между тем, трущобы кончились, а с ними кончился и город. Живых. «Город мертвых» Гиза предстал перед нами во всей своей красе.

- Вы готовы? Через несколько минут мы будем у сооружения, считающегося одним из «чудес света»! Сооружения, которое создали люди, я повторяю, – ЛЮДИ 4,5 тысячи лет назад! Другие «чудеса» рухнули, пропали, а пирамида – старшая из них – сохранилась до наших дней! Пирамида Хеопса считается чудом не зря. Это 146 метров высоты, 2,5 тысячи блоков по 1,5 тонны каждый, 35 лет работы от момента коронации до смерти фараона и около 50 тысяч человек, половина из которых погибла при строительстве. Пирамида сделана из известняка. Она не полая – это сплошной массив из плит; слои держатся только под собственной тяжестью.

Мы, наконец, подъезжаем.

- Будьте осторожны с бедуинами. Бедуины – это местные жители и внешне и по поведению похожие на ваших цыган. А цыгане – они и в Африке цыгане! Обманут кого угодно, даже меня, если захотят. Поэтому с ними лучше вообще никаких контактов не поддерживать, с каким бы они предложением к вам не обращались. Сейчас выходим. Я временно буду вашей «крышей», потом погуляете самостоятельно.

Вот и свершилось! Пятьдесят метров и две минуты отделяют нас от чуда. До конца не верится, что происходящее абсолютно реально. Во всех возможных смыслах пейзаж перед нами – из другого мира. Нельзя сказать, что он потрясающе красив. Нет! Дело совершенно не в эстетике!.. Есть всего несколько минут, когда тебя переполняет чувство какой-то сопричастности... Ты своей рукой (буквально!) можешь коснуться древнейшей истории! Чем не эффект машины времени!.. Ради этого стоило проделать столь неблизкий путь!

Бедуины

Бедуины действительно осаждают со всех сторон, предлагая «в подарок» открытки, пластиковые пирамидки и еще Хеопс знает что. Мы, четко следуя инструкции Ихаба, подражаем персонажу «Бриллиантовой руки». В общем, «руссо туристо облико морале» на провокации не поддаются и, как завороженные, движутся к главной цели экскурсии. На протяжении оставшегося пути до самых больших в мире наглядных пособий по стереометрии щелкают затворы сотен фотоаппаратов. Можно подумать, что здесь проходит международный слет фотографов. Пирамиды, величественные и безучастные, покорно позируют за спинами счастливых туристов.

Пирамиды, величественные и безучастные, покорно позируют за спи